Путешествие по Центральной Австралии
22 января - день первый
.До самого последнего момента я не знала куда мы едем - Саша держал все в секрете.
Утро началось с небольшого экстрима: прежде всего подъем в 4-40 утра, потом машина не завелась, хорошо, что у нас их две – быстро переложили чемоданы в другую. Оказалось - едем в аэропорт. И в аэропорту, я наконец - то выяснила пункт назначения – Алис Спрингс (Alice Springs) – это небольшой городок (но самый крупный) в Центральной Австралии. Географически, он почти в центре континента. От Мельбурна туда лететь 3 часа – 1858 км.
Недостаток сна сказывается на концентрации – когда мы проходили проверку ручной клади перед посадкой в самолет, то я чуть не потеряла свои часы – оставила их в пластмассовом подносе, который проходит через рентген. Моему расстройству не было предела – я купила эти часы в Потсдаме полгода назад. Составили протокол с их описанием, офицер пошел просмотреть видеозапись, чтобы убедиться, что я их действительно туда положила, а я осталась его ждать в глубокой печали. И вдруг....... они нашлись, когда дошла очередь до этого подноса опять, то они там спокойненько лежали.
Из самолета хорошо было видно красную безводную пустыню под нами, русла пересохших мелких рек были четко обозначены зелененькими низкорослыми эвкалиптами.(Откуда я знаю, что это были эвкалипты – очень просто – в таком климате ничего, кроме эвкалиптов не выживает). До Алис Спрингс долетели без приключений, взяли на прокат машину, номер в отеле был еще не готов, и мы отправились пообедать. У Саши как всегда был с собой путеводитель Lonely Planet – без него мы никуда не ездим, путеводитель рекомендовал поесть в заведении Bojangles Bo’s Saloon или Territory Tucker (в переводе - Жрачка Северной Территории).
Саша заказал китайские жареные пирожки, но с мясом крокодила (вместо
традиционной китайской мясной или овощной начинки), я ограничилась салатом с гигантскими креветками
(вот оказывается где водятся самые большие креветки – в пустыне!
Ну а Андрюша был верен своему любимому блюду –
спагетти болоньез.
Внутри салуна интерьер необычный (или
наоборот обычный для этих мест). Под потолком прикреплена шкура огромного крокодила
размером порядка 10 метров, вместо люстр –
колеса со свечками, как в кино, везде какие - то
атрибуты из фермерской жизни прошлого и позапрошлого века (седла,
вместо высоких стульев, шляпы, черепа коров, какие - то банки,
коллекция купюр из разных стран – русских денег не было)
и даже точная копия обмундирования знаменитого
автралийского преступника – Нэда Келли. Из - за
этого «панциря» Нэд Келли был почти неуязвим,
история
повествует, что он был ранен в ногу (в незащищенную часть),
только после этого его удалось схватить, посадить в тюрьму и потом повесить.
А еще там была живая змея (за стеклом конечно) и старый ржавый мотоцикл, на котором «ехал» скелет неизвестной национальности с немецкой каской на черепе времен Первой мировой, короче – интересное место.
Вечером был забронирован ужин в другом месте, доставка туда входила в стоимость «пакета», так что мы прокатились на такси. Водитель (бывший американец) сказал, что сегодня прохладно (было +38), все что ниже +40 градусов – это прохладно, а мы удивлялись и изнывали от жары, но спустя неделю, когда температура днем была в среднем +43 мы поняли, что значит жарко.
В этом заведении тоже готовят традиционную австралийскую еду: стейки крокодила, верблюда, эму и кенгуру. Крокодил – безвкусный сам по себе, так что вкус зависит от соуса. Мне больше всего понравилось мясо верблюда – очень нежное, а вот кенгуру на фоне верблюда и эму показался очень невкусным (хотя раньше я его от говядины отличить не могла, а теперь – могу
☺). После ужина официанты и менеджер предложили гостям немного растрястись, поучаствовать в танце с использованием специальных больших пластин, которые при вибрации издают завывающий звук – мы с Сашей разумеется присоединились. 
В гостиницу решили вернуться пешком, Алис Спрингс – маленькое место, все рядом. Водитель такси нам говорил, что переехал из Америки сюда, потому что здесь все тихо и мало стрельбы. Вернувшись в номер, мы включили новости, и новости были такие: 1) Вооруженное ограбление в Алис Спрингс, 2) Где - то в Северных территориях людям с вертолета сбрасывают еду, т. к. дорогу затопило, 3) завтра +42. Одним словом «В Багдаде все спокойно».
23 января – день второй. На сегодня было запланировано посетить два места : первое – примерно 50км на запад от Алис Спрингс - ущелье Standley Chasm, настолько узкое, что солнце заглядывает туда и достает до дна только в течение 15 минут, при этом окрашивает скалы в красный цвет; второе - маленький городок Глен Хелен (Glen Helen), где тоже очень живописные горы. Standley Chasm находится на аборигентской земле, поэтому вход туда – платный. Как мы поняли, большинство аборигентского населения живет в Северных Территориях, аборигены – это отдельная тема. Очень много их в Алис Спрингс, похоже, что они не работают, сидят целыми днями в тени, в центре города, едят и мусорят. Государство предпринимает разные шаги, чтобы стимулировать их работать и водить детей в школу. У аборигенов преимущество при приеме на работу, в университет и. т. д., и бесплатный проезд в общественном транстпорте, но они не рвутся работать, а успешно используют систему. Алкоголизм – одна из проблем среди аборигенов. Поэтому здесь очень жесткие правила на счет приема и продажи алкоголя (прямо как у нас раньше, до 14-00 не продают и т. д.) Аборигены так и не адаптировались к условиям современной жизни, а от своей среды они оторваны. Как мы узнали, в Северных Территориях живет много разных аборигентских племен, они все выглядят по - разному и у каждого племени свой язык. Есть аборигены, которые живут в пустыне (но о них позже).В ущелье было очень жарко, от парковки нужно было пройти всего 500 метров, а мне показалось далеко
☺, но зато это стоило того! В воздухе пахло эвкалиптом. Когда я уезжала в Австралию моя двоюродная сестра говорила, что наверное в Австралии воздух пахнет эвкалиптами. Теперь я могу сказать – да пахнет, в эвкалиптовом лесу и если температрура выше +40 ☺. Фотографии внутри расщелины – в одну и в другую стороны.
 |
 |
Когда мы доехали до Глен Хелен, то уже нагрелись настолько (даже в машине ), что идти и смотреть
другие виды не рискнули, хотя нам и говорили, что там можно будет окунуться в водяной дырке (water hole),
их много в Центральной Австралии, они настолько маленькие,
что их даже не называют озером или прудом.
На закате мы вернулись в Алис Спрингс, заехали на старую телеграфную станцию. Телеграф играл жизненно важную роль для поселенцев, т.к. это была связь с внешним миром. Через телеграф можно было связаться с Дарвином (это самый север Австралии), а оттуда с Сингапуром и Англией, и таким образом получать и передавать свежие новости (а не узнавать их, как раньше, через полгода).
После этого мы поднялись на холм Анзак Хилл (Anzac Hill), там построен мемориал в память погибших австралийцев во время Первой и Второй Мировой войны. Вид на город с холма.
24 января – день третий.
Сегодня
мы должны были переехать в другое место – Королевский Каньон (King’s Canyon), там переночевать ,
и отправиться смотреть сам каньон на следующее
утро (пока не жарко ). Расстояние от Алис Спрингс до Каньона 450 км – ехать прилично,
мы решили, что заглянем в Центр Рептилий и Музей Метеоритов в Алис Спрингс и потом уже поедем,
как раз доберемся к ужину. К моему разочарованию Музей был закрыт на неопределенное время из - за
повреждений во время грозы, но зато Центр Рептилий оправдал все ожидания. Работники центра
демонстрировали разных местных ящериц, ну и разумеется змею (питона),
всех рептилий можно было потрогать, подержать на руках и
сфотографироваться. Андрюша наотрез отказался, ну а я всегда
фотографируюсь со змеями, если есть возможность
J.
При подъезде к Каньону, погода начала портиться, пошел дождь (ура!) и приятно похолодало!
Мы благополучно доехали до отеля, температура упала до
+36, захотелось одеть кофточку J. Дорога упирается в отель и заканчивается, в этом месте больше ничего нет. Территория отеля довольно большая, но людей как - то видно не было, мы сразу пошли купаться в бассейн – и были там одни. Вода – теплейшая, наверное примерно +36 градусов, потому что полное ощущение, что сидишь в ванне, а потом вылезаешь (через часик) и глаза слипаются. А спать нужно было лечь пораньше, т. к. завтра предстоял ранний подъем (в 5 утра), чтобы успеть посмотреть Каньон, пока не жарко.
25 января – день четвертый.
Все шло по плану: встали, позавтракали, поехали в Каньон. На фото объясняется, как получаются такие каньоны. Сначала была трещина в горе 20 миллионов лет назад, а потом ветер и вода увеличили ее, и куски камней начали обрушиваться вниз, последний большой обвал был примерно 30-х годах прошлого века.
А вот как это выглядит в натуре:
а эта картинка моя любимая, я ее даже сделала заставкой на компьютере.
Вот мы все наверху – там сделана небольшая смотровая площадка. Обратите внимание: мы в сетках – от мух. (ой, а я сетку сняла для фото ☺). Кстати, ходить в сетке мне ужасно понравилось. Мухи не достают само собой, но это не все, сетка (как вуаль!) как бы отгораживает от окружающего мира и чувствуешь себя защищенной.
 |
 |
Несмотря на жаркую погоду в каньоне есть вода – подозреваю, что это и есть так называемая «водяная дыра».
Наши планы на сегодня не ограничивались посещением Каньона.
Главное мероприятие было впереди – переезд в городок Аерс Рок (Ayers Rock)
примерно 350 км от Королевского Каньона. Там Саша
забронировал
экскурсию в горы Ольгас (Olgas), по окончании которой после заката утраивалось
барбекью в пустыне. По дороге остановились передохнуть и пообедать, но вместо
спокойного «перекуса» за столом, как делают цивилизованные люди,пришлось быстро
купить пирожков и уезжать, смотрите сами почему ☺.
Это эму – австралийский страус, пробует на вкус резиновую прокладку вокруг стекла. Не знаю почему ему приглянулась именно наша машина, мы быстро загрузились через противоположные двери и уехали, пирожки жевали на ходу ☺
Приехали в Аерс Рок, заселились в отель, немного отдохнули и пошли к месту сбора. Мне было страшно от мысли, что придется ходить днем при температуре +44 градуса. Приехал автобус, и мы стали расспрашивать гидов, есть ли маршрут покороче или вообще можно там где-нибудь в тенечке посидеть. Оказалось, что первоначальный 3-х часовой маршрут был закрыт из-за жаркой погоды, маршрут покороче есть, но даже в тени сидеть очень жарко. И мы пришли к красивому решению – на прогулку не поедем, а автобус подберет нас вечером и отвезет на барбекью. Группа отправилась жариться, а мы - купаться в бассейн ☺. Небольшое отступление про горы Ольгас (в переводе – «много голов»). Вот как они выглядят издалека:
Ольгас – это монолит. Примерно 600 миллионов лет назад, когда еще большая часть Центральной Австралии находилась под водой, морское дно было вытеснено вверх и сформировало горный массив на юго-западе. Реки, текущие на север медленно изменяли ландшафт у подножия, оставляя более тяжелые частицы камней здесь, и унося более легкий песок дальше на восток. Тяжелые частицы спрессовывались, постепенно превращаясь в монолит и сформировали базовый материал для Ольгас и Улуру (Uluru) – знаменитый красный монолит (одна из «икон» Австралии). Позже, движения земной коры слегка «повернули» и «закрутили» эти камни таким образом, что первоначальные горизонтальные слои теперь находятся под углом в Ольгас, и почти вертикальные на Улуру. Сегодняшний плоский ландшафт Центральной Австралии – это результат миллионов лет эррозии, которой сумели противостоять только самые твердые камни: Ольгас, Улуру, третий – гора Коннер (Mount Conner - по дороге в Аерс Рок мы по неопытности перепутали его с Улуру ☺)
Вечером в назначенном месте мы ждали автобус, а автобуса не было..... Вдруг раздался звук сирены – это была пожарная тревога. Все гости собрались на улице, приехала пожарная машина, но вроде обошлось, почему сработала сирена – неизвестно..., а автобуса все не было. И я подумала, что вся наша поездка какая-то нескладная, все время что-то теряется (правда потом находится), пожарная тревога вот была, автобус не едет. Дали отбой, народ пошел обратно допивать в бар, а Саша – на ресепшн попробовать связаться с гидом. Пока его не было ко мне подошла девушка - дежурная с ресепшн и передала сообщение, что оказывается про нас не забыли, а автобус задерживается из-за того, что на дороге дикие верблюды и надо ждать, пока они освободят путь. Всего-то! Автобус опоздал на 45 минут, мы поднялись внутрь, я с сочуствием оглядела бедных измученных жарой туристов (некоторые спали), хотя время было около 9 вечера. На барбекью ехать было совсем недалеко (минут 15 наверное), прямо в пустыне стояли деревянные столы с лавками. Нам представили повара (который провел на жаре у плиты весь день!), показали что где (в смысле еды) и велели не сворачивать с тропинки если идешь туалет, чтобы случайно не наступить на скорпионов. После еды началось самое интересное – планератий под открытым небом! Я с детства люблю смотреть на звезды и читать соответствующую литературу, а тут такой случай – чистое небо, никакого светового фона (все огни погасили). Засекли пролетающий спутник, хорошо были видны Магеллановы облака (две удаленные друг от друга галактики, которые на небе выглядят как облака) гид показала самые известные созвездия Южного полушария: Южный Крест, Орион (Орион виден в Северном полушарии тоже), рассказала, как определять стороны света (Полярной звезды-то здесь не видно ☺), я наслаждалась. Андрюше было тяжеловато, он хотел спать, водитель предложил положить его в автобусе, но Андрюша там так и не заснул. Напротив нас за столом сидела пара – полицейские из Дарвина. Мы расспросили о прогулке (на которую мы не поехали), они сказали, что было конечно классно, но ОЧЕНЬ много мух и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ жарко. Когда уже нужно было идти обратно в автобус одной бабульке стало плохо. Опытные полицейские (та самая пара из Дарвина) сразу определили, что у нее обезвоживание и стали оказывать ей первую помощь, гид тоже знала, что нужно делать в таких случаях, и в нашей группе один из туристов оказался доктор. Старушку быстро откачали, а я опять подумала, как хорошо, что мы не поехали гулять, а провели день в бассейне. При жаркой погоде нужно выпивать примерно литр воды в час, если двигаешься, иначе наступает обезвоживание.
26
января – день пятый (Uluru).Сегодня –
День Австралии, поэтому очень патриотично было посвятить его одной из главных достопримечательностей страны. Снова ранний подъем, в 4-45 утра нас уже забирал автобус, эта экскурсия – собственно главное, ради чего мы приехали сюда – Улуру (Uluru).|
В
программу входило:
восход солнца возле
Улуру,
завтрак с видом на
Улуру и небольшая 2-х километровая прогулка с аборигеном у подножия Улуру.
Мы приехали еще
затемно,
солнце встает примерно
в 6-15.
Вот первые снимки в
темноте: :
|
 |
Солнышко выходит – хорошо видны вертикальные полосы, о которых я писала чуть выше:
И с другого бока – уже совсем светло.
После завтрака абориген по имени Сэмми провел
нас по короткому маршруту вдоль подножия Улуру. Это была самая интересная часть
всей нашей поездки. Сэмми говорил на своем языке, с ним был переводчик. Сэмми
разрешил снимать себя на фотокамеру, а также орудия охоты и быта аборигентской
жизни, но на видео разрешил записывать только окружающий ландшафт. Знания,
которыми он собирался с нами поделиться принадлежат его племени и мы должны были
(если хотели чему-то научиться) запоминать зрительно и слушать – записывать
нельзя. Я постараюсь пересказать, кое-что из того,что рассказал Сэмми. Нашей
первой остановкой был небольшой навес, в тени которого мы уселись полукругом на
бревнышках, вокруг Сэмми и его переводчика (не помню как его зовут).
Сэмми объяснил, как аборигены добывают огонь – традиционно –
трением ☺. На следующей фотографии – основные орудия, которыми пользуются
аборигены. Слева направо: веревка из
человеческих
волос (чтобы привязывать оружие при ходьбе), дальше -
одно из орудий, с его помощью добывают огонь трением, наконечник – острый для
охоты, ручка сделана из камня (такая темная) и прикреплена к орудию клеющим
веществом, которое аборигены получают из листьев растения. Сначала измельчают
листья, потом отсеивают совсем мелкие части (почти пыль), эта пыль при
нагревании на огне образует липкую, клеющую массу темного цвета, которую «накручивают»
на палку, образуя шар (пятый предмет слева) + предыдущее фото. Когда масса
застывает, то эта палка с шаром-набалдашником тоже служит орудием охоты. Если
нужно что-то приклеить, то этот шар нагревают на огне, масса размягчается – клей
готов. Возвращаясь к каменной ручке второго слева орудия - сам камень не виден,
он «обмотан» со всех сторон и «приклеен» этой темной массой, только самая кромка
видна, ее используют в качестве ножа (например, чтобы распороть брюхо кенгуру).
Третье слева – копье для охоты на кенгуру. Сэмми объяснил, что метание копья
может внешне похоже на олимпийские игры, но на самом деле это совсем другой «спорт».
В отличие от атлетов, которые держат копье в центре и всей ладонью, аборигены
держат его возле края двумя пальцами (большим и указательным). Атлеты перед
броском разбегаются – у аборигенов такой роскоши нет – у кенгуру чуткий слух и
он не будет ждать, пока к нему подбегут поближе ☺. После копья (четвертое слева)
тоже орудие охоты – палка, опять с тяжелым набалдашником. За ней идет палка с
круглой «ручкой»- клеем, о которой я уже рассказывала. Справа крайние лежат
женские предметы (отдельно от мужских). Палка, чтобы удобнее ходить, а остальные
два предмета вот зачем:
За спиной у меня по прежнему Улуру. А вот Саша пытается охотиться на кенгуру
Потом мы отправились дальше, Сэмми показал след от хвоста кенгуру на тропе, заметив, что вчера его здесь не было. Он подходил к разным деревьям и рассказывал из какого дерева и как аборигены делают свои орудия. Аборигены, живущие в этих местах очевидно отличаются от тех, которых мы видели в Алис Спрингс. У этих есть Улуру – основная достопримечательность Австралии, это дает им шанс работать в качестве гидов. Нам сказали, что у нашего тура 36 гидов, потому что аборигены не работают по 8 часов в день, и не работают каждый день ☺. Современные аборгены конечно не охотятся как раньше, но у Сэмми бросать копье получалось лучше и дальше всех ☺. Аборигены очень хорошо умеют «читать» следы на почве. Если, к примеру, какой-нибудь дурной турист решит пойти сам погулять по пустыне и пропадет (если к счастью о нем начнут беспокоиться), то вызывают на помощь аборигенов и они от отеля «читают» следы, которые ведут в пустыню и находят человека. Как я уже говорила в такой жаре (в среднем+45), при ходьбе нужно выпивать минимум 1 литр воды в час. Это значит, что если идешь в пустыню, нужно брать с собой много воды. Был случай с одним румынским туристом, который, будучи опытным «ходоком», решил пройти маршрут 40 км один – это у него хобби такое – ходить пешком разные маршруты. Он сделал три самых больших ошибки:
1) не сказал никому, что идет в пустыню,
2) не взял достаточно воды,
3) не учел, что каждая песчаная дюна прибавляет ему 70 метров.
На второй день у него началось обезвоживание и полная дезориентация, он заблудился (мобильные в пустыне не работают), к счастью, у него был спутниковый телефон, с навигационной системой, он поднялся на дюну, поймал сигнал, позвонил домой папе в Румынию и сообщил свои координаты. Папа тут же связался с полицией Аерс Рок и в течение 15 минут его уже нашли.
Первооткрыватели этих мест тащили с собой воду на лошадях, но это только добавляло проблем, т.к. нагруженным лошадям нужно больше еды и, опять же воды. Очевидно, единственный путь пересечь пустыню – это уметь находить воду (аборигены знают где и как ☺). Другие первооткрыватели этих мест пытались есть ту же пищу, что и аборигены, но их желудки не воспринимали эту пищу. Путешественников, рвало, но они продолжали есть все равно – и так по кругу продолжалось. А закончилось печально, в результате у них началось истощение, т.к. никаких питательных веществ в организм не поступало, и они умерли – с полными желудками! Зачем «белых» людей понесло в такие неприветливые и опасные края мне непонятно, наверное надеялись найти золото или драгоценные камни. Что касается камней, то в Южной Австралии добывают опалы. Крупнейшее месторождение (чуть ли не в мире) находится в Кууба Пиди (Coober Pedy ) – но это отдельная поездка, и тем, кто соберется в Австралию, это место нужно внести в список.
Теперь о самом камне Улуру. На него технически можно залезать, но сами аборигены этого не делают и туристам не советуют. Я теперь понимаю почему. Прежде всего это небезопасно, наверху может быть сильный ветер, даже если у подножия все тихо. Высота Улуру 348 метров, на одной из пологих сторон «организован» подъем, его длина 1.6 км занимает 2 часа (туда и обратно), с условием хорошего отдыха на вершине. Сам подъем довольно утомительный и требует больших физических усилий. Есть случаи (и не мало), когда люди умерли при подъеме из-за сердечного приступа. Подъемы разрушительно действуют и на камень. От подошв остаются частицы пыли и почвы, от рук – следы пота и крема. На верху нет никаких удобств, ни воды, ни туалета, люди, думают «это только я – ничего страшного» и не могут дотерпеть до низа, поэтому все отходы и грязь сидит на вершине до дождя. Дождь смывает все вниз и это разрушает местную флору и особенно фауну. Кстати, в интернете, я уверена, можно найти очень красивые фото – Улуру после дождя, с многочисленными водопадами, стекающими по его склонам, ну и вид сверху тоже. На подъеме есть телефон для экстренной связи, так что можно вызвать спасательный вертолет, в случае чего, но это обойдется вам в сумму минимум 4000 долларов (повторяю - это минимум!!!).
На меня Улуру произвел сильное впечатление, и после всего,
что я там увидела и услышала от Сэмми,
я
решила, что даже в прохладную погоду, я не полезу на этот Камень (с большой
буквы) и вам тоже не советую. Аборигены живут в этом месте больше 22000 лет, это
самая долго существующая цивилизация на планете, и они так долго «продержались»
потому что жили в гармонии со здравым смыслом, уважении к природе и к ее дарам.
Недаром они не залезают на Улуру и у них есть множество трагических рассказов, о
тех, кто пытался на него залезть и погиб. Я думаю, дело тут не только в
религиозных идеях, повторяю, здравый смысл и своеобразная «охрана» Камня от
разрушения. Аборигены говорят, что Камень дает жизнь, а не забирает. Посмотрите
еще раз, какой он красивый. Пережил миллионы лет эрозии, большая его часть (как
у айсберга) находится под землей.
Вернувшись с экскурсии, мы повалились спать (Андрюша заснул еще в автобусе по дороге обратно), ну а остаток дня – традиционно – в бассейне.
27 января – мой день рождения.
Возвращаемся в Алис Спрингс. Кажется я еще не упоминала, что эта поездка была Сашиным подарком на мой день рождения. Подарок мне понравился ☺. Все, что было запланировано мы посетили (ну почти все), так что в плане было только покупка сувениров, купание в бассейне и праздничный ужин. Дорога от Улуру до Алис Спрингс неблизкая, примерно 450 км, плюс жарко, в отель мы приехали довольно уставшие. Решили, что поужинаем в ресторане отеля, т.е. в город не поедем. Ну ужин – как ужин, что про него писать, единственное, что произвело на меня сильное впечатление – был один из десертов. Я даже сфотографировала его описание – вот оно. Десерт под названием Banana Mars Bar Wrap. Для тех, кому трудно по-английски, под фотографией – перевод.
Итак перевод: Батончик Марс и банан, завернутые в тесто, полностью обжаренные в масле и сервированные с мороженым с орехами макадамиа, шоколадным соусом и сливками. Во как! Не знаю, чей желудок и чья фигура такое выдержит. ☺ Мы не стали заказывать.
Ну вот пожалуй и все. Наутро – самолет обратно в Мельбурн. Нашим надеждам, что в Мельбурне передохнем от жары не суждено было сбыться – в Мельбурне +43. И такая погода, и даже жарче, простояла 4 дня. Но после пустыни, мне показалось это сущей ерундой. Ну что такое жара в городе, где можно найти тень, зайти в шоппинг-центр с кондиционерами, да воду везде можно найти?
